Abbiamo parlato spesso delle evoluzioni normative che stanno prendendo forma all’interno degli uffici della Commissione Europea relativamente alla circolarità nella moda. La normativa EPR è sempre più attesa, la Direttiva Quadro sui Rifiuti è stata approvata, il regolamento Ecodesign (ESPR) imporrà requisiti stringenti sul fine vita. Ma mentre i nostri occhi sono puntati su Bruxelles, rischiamo di perdere di vista il tavolo dove si stanno decidendo gli assetti strategici globali.

Le decisioni più impattanti per il futuro del riciclo si stanno prendendo tra le parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi. Il programma di lavoro  è entrato nella sua fase calda: dopo la chiusura della consultazione globale che si è chiusa a novembre, i dossier e le osservazioni presentate dagli stakeholder sono ora sul tavolo dei negoziati, che si stanno svolgendo proprio questa settimana. E lo scontro principale ruota attorno a un’ipotesi radicale: classificare i rifiuti tessili come pericolosi.

I tessili sono”rifiuti pericolosi”?

Fino ad oggi, i tessili sono stati considerati rifiuti non pericolosi, inseriti nella “Lista Verde” della Convenzione sotto le voci B3030 (cascami di fibre) e B3035 (rivestimenti tessili per pavimenti e tappeti). Questa classificazione ha permesso finora di movimentare i materiali fuori dai confini UE con procedure burocratiche minime.

Oggi, però, paesi come Danimarca, Francia e Svezia stanno premendo per una stretta drastica, trovando una sponda importante nelle osservazioni presentate dalle Ong ambientaliste (tra cui IPEN ed European Environmental Bureau – EEB).

Le posizioni emerse dalla consultazione evidenziano una profonda spaccatura:

  • La posizione delle ONG: Denunciano l’esplosione dei rifiuti della fast fashion, in gran parte sintetici, che invadono i paesi del Sud del mondo (come Kenya e Ghana) privi di infrastrutture di smaltimento. Nelle loro osservazioni, IPEN ed EEB evidenziano che i tessili moderni non sono semplice tessuto, ma vettori di sostanze chimiche pericolose: PFAS, ritardanti di fiamma, ftalati e metalli pesanti. Chiedono quindi di inserire i rifiuti tessili nell’Allegato II (equiparandoli ai rifiuti di plastica) o addirittura tra i rifiuti pericolosi. Se un capo è macchiato o impregnato di chimica tossica, per le Ong deve essere bloccato.

  • La posizione dell’industria del riciclo: Organizzazioni internazionali come il BIR (Bureau of International Recycling) e Recycling Europe esprimono forte preoccupazione. Pur condannando il traffico illegale di rifiuti camuffati da abiti di seconda mano, avvertono che una classificazione troppo rigida distruggerebbe la filiera legale dell’usato e del riciclo fibra-su-fibra. Se i tessili diventassero “rifiuti pericolosi”, ogni spedizione richiederebbe la procedura PIC (Prior Informed Consent), con l’obbligo di autorizzazioni scritte preventive da ogni paese di transito. Una paralisi burocratica che azzererebbe il mercato della materia prima secondaria.

Il “Doppio Binario” europeo: vestiti Usati vs cascami industriali

Consapevole del rischio, la Commissione Europea sta giocando in difesa, applicando un approccio chirurgico attraverso il nuovo Regolamento sulle Spedizioni di Rifiuti (WSR). L’Europa vuole bloccare il dumping ambientale nei paesi in via di sviluppo (dove i mercati informali accumulano montagne di vestiti usati inservibili) senza però strangolare i distretti industriali del riciclo d’eccellenza, come quello italiano di Prato.

Caratteristica Vestiti Usati (Post-consumo) Noils e Cascami di Pettinatura (Pre-consumo – B3030)
Composizione Mista, spesso contaminata, forte presenza di fibre sintetiche. Omogenea, pulita, monomateriale (es. 100% pura lana o cotone).
Presenza di Sostanze Tossiche Rischio altissimo (PFAS, coloranti pesanti, microplastiche). Pressoché nullo (scarti di lavorazione industriale tracciati).
Impatto Normativo Blocco di fatto. Esportazioni extra-OCSE vietate a meno di audit complessi e rigidi criteri “End-of-Waste”. Flusso preservato. Difesi nel codice B3030 per viaggiare rapidamente come “risorsa circolare”.
Valore Economico Negativo (l’Europa paga per smaltirli). Attivo e strategico (materia prima seconda ad alto valore).

Le noils (i cascami o borre di pettinatura) sono l’esempio perfetto di questa distinzione: non arrivano dai cassonetti stradali, ma dalle aziende produttive.  Difendere la loro posizione nel codice B3030 significa proteggere l’approvvigionamento dei distretti storici del riciclo (come Prato) dalle restrizioni globali sui rifiuti pericolosi.

Il Paradosso del GRS e la riscossa delle Norme ISO 59000

Mentre la geopolitica difende le noils, a livello commerciale le aziende si scontrano con un paradosso privato: il Global Recycled Standard (GRS) di Textile Exchange. Basandosi sulla rigida norma ISO 14021, il GRS esclude le noils dalla certificazione di riciclo perché considerate “sottoprodotti industriali a mercato consolidato” e non veri rifiuti pre-consumo.

Un blocco commerciale che oggi le aziende possono superare cambiando paradigma: passare dal concetto restrittivo di “Riciclo” a quello sistemico di “Circolarità”, grazie alla nuova famiglia di norme internazionali ISO 59000 (pubblicate nel 2024).

Le ISO 59000 offrono gli strumenti perfetti per blindare il valore delle noils:

  • ISO 59004 (Value Retention): Inquadra le noils non come scarto declassato, ma come risorsa da ottimizzazione di processo. Il loro impiego nella filatura cardata è un esempio da manuale di Cascading (uso a cascata), che trattiene il valore della fibra senza i trattamenti distruttivi tipici del post-consumo.

  • ISO 59010 (Simbiosi Industriale): Certifica i modelli di business in cui il co-prodotto di un’azienda (la pettinatura) diventa l’input a valore aggiunto di un’altra (il lanificio), formalizzando contrattualmente una rete del valore chiusa e virtuosa.

  • ISO 59020 (Metriche di Circolarità): Consente di calcolare scientificamente i flussi di materia. Nel bilancio aziendale, l’uso di noils eleva l’indice di circolarità (Circular Input Flux) perché evita il consumo di lana vergine grezza, fornendo ai brand un dato scientifico incontestabile che supera i limiti commerciali del GRS.

La pressione per trasformare i tessili in rifiuti pericolosi rischia di ingessare la transizione se gestita con burocrazia cieca. La risposta della filiera d’eccellenza sta nella capacità di dimostrare la tracciabilità dei propri sottoprodotti industriali, usando le metriche internazionali ISO per difendere il valore economico e ambientale della vera circolarità.

Cosa si sta decidendo a adesso a Ginevra

Proprio in questi giorni (dal 23 al 26 giugno 2026) a Ginevra si sta tenendo il quindicesimo incontro del Gruppo di lavoro a composizione aperta della Convenzione di Basilea. Il dossier sui tessili è arrivato ufficialmente sul fronte caldo e le delegazioni internazionali stanno discutendo le opzioni tecniche ed economiche che serviranno a formulare la proposta ufficiale per la prossima Conferenza delle Parti (COP-18).

Le discussioni in corso sono cruciali e si concentrano su quattro fronti caldi:

1. La revisione del Codice B3030 e la distinzione dei materiali

Si sta valutando se spacchettare o modificare radicalmente lo storico codice B3030 (che oggi esenta i cascami tessili non pericolosi dai controlli). Le parti stanno discutendo se applicare regole diverse in base a:

  • Fibre naturali rispetto a fibre sintetiche (come il poliestere).

  • Materiali tessili grezzi rispetto a categorie complesse come calzature, accessori e moquette (B3035).

2. Tracciare un confine netto tra “abito usato” e “rifiuto tessile”

Uno dei problemi più grandi è l’ambiguità doganale. Attualmente, tonnellate di scarti invendibili viaggiano sotto la voce “donazioni” o “abiti di seconda mano”. A Ginevra si sta cercando di definire linee guida con criteri oggettivi e standardizzati per stabilire quando un capo è un prodotto (destinato al riuso e alla rivendita) e quando diventa legalmente un rifiuto (destinato al riciclo o allo smaltimento).

3. L’allineamento con i Codici Doganali Mondiali (Codici HS)

I delegati stanno lavorando insieme all’Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) per far combaciare i codici della Convenzione di Basilea con il Sistema Armonizzato doganale (es. il codice HS 6309 per gli abiti usati e il codice HS 6310 per gli stracci e cascami). L’obiettivo è fare in modo che i finanzieri e i doganieri ai confini abbiano gli strumenti legali per bloccare i carichi sospetti senza bloccare le merci sane.

4. Certificazioni e controlli anti-traffico

Si discute la possibilità di introdurre un sistema di sorveglianza speciale: certificare gli impianti di selezione ed esportazione nei paesi del Nord del mondo, migliorare la tracciabilità dei carichi e potenziare i controlli alle frontiere per evitare il traffico illecito.

Lo scontro sul campo tra Lobby del Riciclo e ONG (proprio oggi)

L’atmosfera a Ginevra è caldissima e riflette lo scontro frontale tra i diversi attori della filiera, che hanno presentato i loro studi definitivi proprio in coincidenza con l’inizio dei lavori:

  • Il fronte delle ONG (Guidato da EIA – Environmental Investigation Agency): Più di 70 organizzazioni della società civile hanno lanciato un briefing congiunto per fare pressione sui governi affinché stringano le maglie della Convenzione. La loro tesi è che il tessile moderno sia a tutti gli effetti un rifiuto plastico e chimicamente complesso, e che la “scappatoia” del mercato dell’usato vada chiusa sottoponendo i flussi sintetici a controlli severi.

  • Il fronte dell’Industria del Riciclo e del Riuso (BIR e SMART): Proprio oggi, il BIR (Bureau of International Recycling) insieme all’UNCTAD (l’organo delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo) ha organizzato un evento satellite per presentare un report scientifico sul campo che dimostra un dato opposto: il 96% dei capi di seconda mano importati analizzati è perfettamente riutilizzabile. La loro tesi è che imporre la burocrazia del consenso preventivo (procedura PIC) a tutto l’usato o ai cascami industriali distruggerebbe l’economia della rigenerazione e i mercati locali del riuso (come i mercati della mitumba in Africa), che garantiscono posti di lavoro e bloccano la produzione di nuovo poliestere vergine.

In sintesi, a Ginevra si sta decidendo la mappa stradale della legalità tessile dei prossimi dieci anni: l’equilibrio delicatissimo tra fermare il disastro ambientale della fast fashion nei paesi in via di sviluppo e non uccidere il commercio delle materie prime secondarie nobili e dei sottoprodotti industriali puliti.